Kommer det in fukt i akterspegeln finns det risk för att trät ruttnar. Börja med att såga upp insidan och ta bort den dåliga delen. Utsidan skall vara kvar så det bl.a. finns något att bygga mot.
Planera arbetet och skaffa rätt utrustning
Som vid alla arbeten så är det viktigt att ha rätt material och verktyg till hands för att lyckas - därför bör du börja med att säkerställa att du har allt som du kan tänkas behöva och planerar ditt arbete på bästa sätt. Vad du behöver beror till viss del på vad för skada som ska lagas eller om du ska bygga något helt nytt. Utöver verktyg behöver du personlig skyddsutrustning. Polyester är mycket starkt och inget du bör andas in eller få på kroppen. Införskaffa därför skyddshandskar, skyddsglasögon och ansiktsmask. Vi vill passa på att varna - om du får stänk på huden ska det omedelbart tas bort med tex. såpvatten.
Ta bort skadat material - förarbete
Har du en skada är det viktigt att allt skadat laminat avlägsnas med hjälp av tex. kniv, fil, såg och slipmaskin. Fundera över hur din skada ser ut och vilka verktyg som kan tänkas hjälpa dig att få bort allt som är skadat, ta inte bort mer laminat än nödvändigt. Förarbetena ska inte underskattas eller hastas igenom. Börja nu med att skära, såga eller fila bort skadat laminat. Att sätta upp maskeringstejp runt skadan kan hjälpa dig att inte ta bort för mycket laminat. Försök att inte ta bort mer än nödvändigt.
Nedan ser vi en större skada där mycket skadat laminat har behövts tas bort. Motorn har antagligen hängt fel och skavt. Hela akterspegeln är plastren på insidan och runt "hörnen", vilket är ett måste för att nästa lager med plast ska kunna fästa. När vi väl fick in båten i värmen kunde vi plasta i lugn och ro. Den översta biten var riktigt rutten och kunde pillas bort med fingrarna. Mycket av plywooden var så rutten att den gick att borsta bort med handen. Det mesta krävdes det dock verktyg till. en kofot, hammare och skruvmejsel.
Läs även: Zodiac gummibåt reparation - steg för steg
Det gäller hela tiden att använda lagom mycket våld, tar du i för mycket kan plasten spricka. Ingen katastrof, men det blir lite mer jobb för dig i slutändan.
Slipa och förbered ytan
Låt det nu torka upp ordentligt innan arbetet fortsätter. Därefter skall allt slipas ordentligt. Det är viktigt att ytan där du kommer att plasta jämn och ren. Börja med att riva eller klippa till lagom stora bitar glasfibermatta, se till att du har tillräckligt med material för den polyester du blandar till då den härdar snabbt.
Slipa rent området där den nya glasfibern kommer att vidhäfta. Starta med ett grövre slippapper exempelvis 40-papper för att tränga igenom lös gelcoat och arbeta sedan uppåt till 80-papper för att få ytan jämn, undvik allt för fina sandpapper eftersom ytans porer underlättar vidhäftningen. Är det hål rakt igenom så bör man fasa kanterna med slip eller fil.
Val av material: polyester eller epoxi, mattor och distansmaterial
Både polyester och epoxi har sina för- respektive nackdelar. Det man i första hand ska tänka på är att man bör använda samma material som det ska vidhäfta i. Ska du tex. laga en skada i ett båtskrov tillverkat av glasfibermatta och polyester rekommenderar vi att använda just detta för optimal vidhäftning. Generellt sett så ger epoxi ett starkare laminat - du behöver inte bygga lika tjockt för samma hållfasthet. Polyester är dock en klassiker som också ger ett mycket starkt laminat, det är fortfarande polyester som användas vid nytillverkning av båtar i de allra flesta fall.
Läs även: Reparera istället för att köpa nytt
Efterbehandlingen av polyester och epoxi skiljer sig åt, epoxi ger en slätare och hårdare yta som är helt vattentät. Polyester är inte helt vattentätt och bör efterbehandlas om det sitter under vattenlinjen med epoxiprimer och kan också behandlas med gelcoat/topcoat.
Som du kanske vet så finns det olika mattor/väver och tjocklekar. Liksom med polyester/epoxi så behöver man tänka till över vilken matta/väv man ska ha. I huvudsak finns det två typer, glasfibermatta och glasfiberväv. Glasfibermattan kan vara emulsionsbunden eller pulverbunden och mattans fibrer ligger omlott oregelbundet kors och tvärs - detta fungerar utmärkt för laminering med polyester. Ska du använda epoxi ska du däremot ha en glasfiberväv istället.
Utöver olika sorters glasfiber behöver man också välja hur tjock mattan eller väven ska vara. Ofta får man bestämma detta efter hur tjockt laminat man vill bygga upp. Även en tunn matta går att bygga upp till ett tjockt laminat men detta tar betydligt längre tid, fördelen med en tunnare glasfiber är att den är lättare att forma i böjar och skarvar.
Det finns också olika sorters distansmaterial. Traditionellt har man använt marinplyfa (trä) vilket ofta sitter inplastat i många äldre båtar i tex. akterspeglar och skott. Marinplyfa som distansmaterial har dock fått dåligt rykte eftersom det inte tål väta och ruttnar över tid om vatten tränger in genom exempelvis skruv- och bulthål. Vanliga distansmaterial förutom trä är polyuretanskivor och vinylcellplast. Dessa skivor finns i olika tjocklekar för olika typer av konstruktioner. Vinylcellplast kan köpas rutskuren vilket gör att den går att forma över böjda ytor och hörn. Polyuretanskivor passar bättre för plana ytor som man vill bygga tjocka. Tänk dock på att även distansmaterial i plastmaterial inte är avsedda för väta, även dessa kan förstöras vid tex. ...
Bygga upp och plastningsteknik
Börja med att riva glasfibermattan ger en mer naturlig kant för det nya laminatet och minskar behovet av slipning efteråt (glasfiberväv måste klippas). Pensla området där du ska lägga glasfiber med polyester, lägg därefter på glasfibern och pensla ovanpå den också. Använd rikligt med polyester så att glasfibern blir helt dränkt. Du ser lätt på glasfibern när den är mättad och fri från vita partier. Om du ska lägga glasfibern på ett distansmaterial så är det viktigt att det mättas ordentligt med polyester innan glasfibern läggs på.
Läs även: Pris för skärmreparation hos Elgiganten: Allt du behöver veta
Därefter bör ytan rollas med aluminiumrollern - åtminstone vart annat lager, detta för att trycka ut eventuella luftbubblor som kan försvaga laminatet. Är det svårt att komma åt med rollern kan även penseln användas för att trycka ut eventuell luft. Rengör verktygen så gott det går mellan varje lager och lägg penseln och rollern i ett acetonbad när du inte använder dem så stelnar de långsammare. Skaka av dem ordentligt innan de används igen.
Det räcker inte med bara ett lager glasfiber eftersom ett lager är väldigt tunt. Antalet lager beror helt på vad du ska plasta för något och hur tjock matta du väljer, ska man exempelvis plasta en balk eller en bärande del så kan man behöva lägga över 10 lager. Bygg upp tjockleken till vad den var innan eller motsvarande närliggande områden på båten.
Varken polyester eller epoxi behöver härda mellan lagren vilket gör att du kan arbeta vått i vått och snabba på plastningen, man ska dock vara noga med att få ut all luft och vi rekommenderar att lägga som mest 2 lager åt gången och sedan rolla ut luften. Låt det sedan härda så det blir dammtorrt och gå på med ytterligare 2 lager efter någon timme. Plastar du i flera omgångar där laminatet hinner härda helt mellan varven måste du rugga upp ytan med sandpapper innan du fortsätter. Glöm inte att även tvätta av med aceton.
Hur lång tid det tar för härdningen beror förstås på temperatur, hur mycket härdare man har i och hur tjockt man bygger. Generellt blir det dammtorrt väldigt snabbt, ofta inom 30 minuter och är tillräckligt härdat för att slipa inom 24 timmar men du behöver alltid läsa och följa informationen på burken du köper. 100% härdning kan ta någon till några veckor och det är så lång tid du bör vänta innan du tex. målar epoxiprimer på ett polyesterlaminat.
Inspektera och efterbehandla
När laminatet väl har härdat så bör det inspekteras. Kolla efter eventuella resningar - det vill säga luft som fastnat i laminatet. Finns det resningar så bör det slipas ner och plastas över igen, speciellt om det gäller en plastning i ett känsligt område som exempelvis en bärande del eller en lagning i skrovet. Instängd luft försvagar laminatet.
Därefter är själva laminatet färdigt. Detta kan sedan behandlas om det behövs - för en dold yta som inte är utsatt för vatten kanske det inte finns anledning att göra något mer. Handlar det däremot om ett område under vattenlinjen så bör det målas med epoxifärg innan man påför bottenfärg. Detta eftersom polyester inte är helt vattentätt på samma sätt som epoxi. Innan man behandlar laminatet vidare måste det få härda fullt ut och ruggas upp med sandpapper innan nästa steg.
Gelcoat och topcoat - ytskiktsval
Vad är egentligen skillnaden på gelcoat och topcoat? Glasfiberbåtar har ett ytskikt på sig, nämligen gelcoat. Det är ofta i detta skikt det kan bli repor och då räcker det med ett gelcoatspackel för att fylla igen repan men när man tillverkar glasfiberbåtar så görs detta i formar. Då påförs gelcoaten först och sedan plastar man ovanpå, det som händer då är att gelcoaten helt utestängs från luft vilket är något som krävs för härdningsprocessen. Skulle du lägga ren gelcoat på båten där luften ligger på ena sidan så kommer du att få en evigt klibbig yta efteråt, även om du använt korrekt mängd härdare.
Topcoat är helt enkelt gelcoat med vaxlösning inblandad. Detta gör att gelcoaten kan härda även vid kontakt med luft. Antingen köper man topcoat eller så köper man gelcoat och vaxlösning och blandar själv. På så vis kan du göra ett ytskikt av gelcoat ovanpå polyesterlaminatet utan att behöva använda en form. Gelcoatspackel antyder att det är ren gelcoat man spacklar med vilket det inte är utan även detta innehåller vaxlösning för att kunna härda samt förtjockningsmedel.
Det är fullt möjligt och till och med rekommenderat att använda ren gelcoat för de första lagren och att man sedan avslutar med ett lager topcoat. Topcoat och gelcoat kan användas var som helst på polyesterlaminat men förekommer mest på utsidan av båten, som tex. skrovsida där man vill ha en helt slät yta. Ytan blir dock inte slät direkt genom att pensla eller rolla ut topcoat utan man behöver slipa ner det efter härdningen och sedan polera upp det. Slipningen sker vanligtvis i flera steg där man använder finare och finare sandpapper.
Hur grovt sandpapper du behöver beror på hur skrovlig ytan är men generellt kan man börja med 120-240 papper och sedan arbeta sig upp ända till 2000-papper för en perfekt yta och för att slippa lägga ner för mycket tid på polering efteråt. Tänk på att topcoat och gelcoat finns i många olika kulörer så se till att få rätt nyans. En helt ny yta kan ha en lite annorlunda nyans än den gamla men en eventuell nyansskillnad blir mindre framträdande över tid.
Bygga ny akterspegel - exempel från helrenovering
Helrenovering av akterspegeln på Uttern 495 från mitten av 70-talet. Fick "ärva" båten då den inte användes, så jag tänkte att det kan ju vara skoj att ha... Men jag började gräva lite i akterspegeln och det är nog ett antal år sedan den var fräsch... Så det blev helrenovering av det jag trodde skulle bli en eftermiddags fix inför sjösättning... Men nu är den klar och satt i plurret... Kanske kan gå att hitta lite nya dykmål nu när man har tillgång till båt.
Sammanfattning: Det tog betydligt mer tid än vad jag hade tänkt. Ett par helgers heltidsarbete och därtill många kvällar! Nu har jag slipat och förberett för nästa steg. Den nya förstärkningen består av 4 st 7 mm plywoodskivor av gran, som är WBP-limmade (fuktfast). Detta ger sammanlagt 28 mm, mot den gamla som var 15 mm tjock. Akterspegeln på dessa båtar har en välvd form som vi tycker om och gärna ville återskapa.
Förut fanns det ett knä i mitten på båten, som var gjort i massiv ek och sedan ditplastat. Vi använde detta som mall och gjorde tre nya knän som vi plastade dit. Den nya akterspegeln kommer bli riktigt stark och kommer att hålla i många år framöver. Alla skruvar ska vi slipa ned och spackla över. Nu har vi putsat till akterspegeln. Profilen i överkant grovsågades med sticksåg och slipades sedan med bandslip.
Tips, vanliga frågor och alternativ
- Tänk på att frigolit är inget lämpligt matrial, då det smälter av plasten.
- Om man plastar med epoxi spelar det kanske inte så stor roll vad ytskiktet blir - epoxi blir väl starkare också jämfört med polyester.
- Om du ska använda distansmaterial: vinylcellplast kan formas över böjda ytor, polyuretanskivor passar för plana ytor.
- Vid större renoveringar kan det vara värt att bygga en plugg på plats (trä, kycklingnät, gips etc.) för att få en bra form innan plastning.
- Spännband och uppspänning kan hjälpa till att få rätt välvade form när nya lager plastar och härdar.
Praktiska arbetssekvenser (kort)
- Inspektera, dokumentera skada, planera material och verktyg.
- Packa säkerhetsutrustning: handskar, glasögon, ansiktsmask.
- Skära bort rutten plywood och skadat laminat, låt torka.
- Rengör och slipa kanter; fasa om nödvändigt.
- Skära till glasfiber, pensla, lägg och dränka glasfibern lager för lager.
- Rolla för att pressa ut luft, låt härda delvis mellan omgångar.
- Inspektera, slipa, fyll resningar och efterbehandla med primer/gelcoat/topcoat.
Enkla materialtabell (översikt)
| Material | Användning |
|---|---|
| Polyester | Vanlig laminat- och reparationsmassa; bra för polyester-skrov |
| Epoxi | Ger starkare och vattentätt laminat, bättre där vattentäthet krävs |
| Glasfibermatta | Passar polyester, lättare att forma korta kurvor |
| Glasfiberväv | Rekommenderas för epoxi och områden där styrka krävs |
| Marinplyfa (WBP) | Historiskt distansmaterial; välj fuktfast variant eller plastalternativ |
| Vinylcellplast / Polyuretanskiva | Moderna distansmaterial för form och volym |
Förarbetet desto bättre blir slutresultatet med den nya akterspegeln. Förhoppningsvis har du nu fått tillräckligt med information för att göra ditt val av material och kunskap om vilka verktyg du kommer att behöva.
