Renovera fönster kan man göra på flera nivåer, alltifrån att plocka isär fönstret i sina beståndsdelar för att sedan montera ihop det igen, till att bara bättra på med lite ny linolja. Börja med att häkta av fönsterbågen. Är bågen ovillig att bli urlyft brukar en kofot kunna hjälpa till med övertalningen. Lägg upp bågen på ett stabilt arbetsbord. Se till att du får en bra arbetshöjd så du slipper få ont i ryggen, det är nämligen ansträngande att stå lutad över ett fönster flera timmar i sträck.
Mitt bord är gjort av ett underrede till en gammal frisörstol som jag kan höja och sänka med pumppedaler på fundamentet. För hemmabruk går det dock lika bra med ett par byggbockar eller ett gammalt köksbord. Börja renoveringen med att skruva bort bågens samtliga beslag inklusive eventuella hörnjärn, så att vi kan komma åt att måla under järnen. Hörnjärn och beslag kan läggas i en burk med linoljesåpa ett par dagar så släpper färgen. Är hörnjärnen rostiga läggs de med fördel i ättika några dagar innan de poleras med stålull. Det finns förstås många andra mer effektiva metoder för färgborttagning, men såpa och ättika är en billig lösning för den som renoverar sina egna fönster. Vill du att processen skall gå fortare så lägger du beslagen i såpvatten och kokar upp.
När det kommer till rostskydd är linoljebränning en bra metod som går att göra hemma. Mer om linoljebränning kan du läsa i artikeln Linoljebränning av järndetaljer. För att komma åt att åtgärda den rötangripna kittfalsen på de nedre rutorna behöver vi ta bort det gamla kittet. Löst kitt kan pillas bort med ett stämjärn. För att ta bort kitt som fortfarande sitter fast behöver vi däremot värma kittet. Den effektivaste metoden för att göra detta är att använda en kittlampa. De är dock rätt dyra, varför jag vill tipsa om att det faktiskt går ganska bra att använda en vanlig bygglampa eller någon annan högwattslampa. Jag vill däremot varna för att använda värmepistol eftersom en sådan koncentrerar värmen till en begränsad punkt på glaset med risk för att rutan spricker. När man värmer kittet är det bra att lägga en fuktig trasa på glaset för att kyla ner det. Längs kittranden skyddar jag glaset från onödig hetta med hjälp av en bred spackelspade, en plåt eller en bit vikt aluminiumfolie, detta för att glaset inte skall spricka. Sedan värmer jag kittet tills det blir mjukt som ost, varpå det går lätt att skrapa bort med ett stämjärn.
När kittet är borta drar vi ut stiften som håller glaset på plats med hjälp av en tång. Sedan kan vi försiktigt försöka pressa ut rutan ur falsen. Undvik att trycka på rutan med fingertopparna eftersom punktbelastning på glaset kan göra att det spricker. Sätt istället fingertopparna mot bågens profilerade sidostycke och pressa upp rutan med yttersta fingerlederna. Sitter glaset hårt behöver tryckkittet värmas. Saknar du möjlighet att värma, kan det fungera ganska bra att skära loss kittet med en tunn bladkniv mellan ruta och kitt. På gamla fönster där måtten på varje glas inte är exakt desamma och glasen kan vara skurna mycket nära träet, märker jag glasen för att slippa lägga pussel när glasen ska tillbaka in i bågarna.
Läs även: Allt du behöver veta om kokt pasta
När det är gjort skrapar vi bort gammalt kitt från glaset med en rakbladsskrapa. Det finns en mängd häxbrygder som underlättar rengöringen av rutorna, jag har hört om alltifrån att lägga dem i såpalösning till kaustiksodabad eller att använda T-röd och ättika. Smaken är som baken antar jag, men jag tycker att helt vanligt fönsterputs eller glastvätt, en rakbladsskrapa och hushållspapper är det mest effektiva. Snabbast går det här om man först rensar samtliga glas från färg och kittrester med rakbladsskrapan och därefter putsar glasen med fönsterputs och papper. Ställ glasen på tork.
Urglasning sker därefter. Bågen skrapas med färgskrapa. Gammalt kitt i kittfalsen kan med fördel tas bort med ett stämjärn eller en speciell falsskrapa. Är bågen sedan tidigare målad med linoljefärg behöver man inte ha ambitionen att ta bort all färg från bågen. Är färgpolymeren hel räcker det med att borsta bort lös färg och tvätta av eventuell smuts med en svag vatten/diskmedelblandning. Krackelerad linoljefärg, alkydoljefärg, akrylat och plastfärger bör dock skrapas. När det gäller täckande plastpolymerer behöver färgen avlägsnas för att att den nya linoljan skall komma träet till godo. Det är också viktigt för att inte fukt skall stängas in under lager av färg som inte är diffusionsöppna. Att avlägsna akrylat- och plastfärger säkrar också färgens vidhäftning bättre.
Linoljefärg fäster tillfredsställande på nästan alla underlag men kan ibland uppvisa vidhäftningsproblem på akrylater och plaster. Att måla på ett underlag som är mer elastiska än linoljans polymer riskerar dessutom resultera i att linoljans färgfilm spricker och börjar flagna. För att lyckas ta bort all gammal färg utan att skava bågen med skrapan skrapas bågen med fördel med hjälp av värme. Värme kan tillföras antingen med varmluftsaggregat/varmluftspistol, högwattslampa eller kittlampa. Monteras en större IR-lampa i en takställning som kan hålla lampan är det ett effektivt sätt att arbeta på. Att bränna av färgen med hjälp av gasol är också ett högeffektivt. Annars är en enkel handhållen högwattslampa likt Speedheaters Cobra, ett gott alternativ.
Eftersom profilerna alltid tar längst tid att skrapa är en rimlig ansats att börja med dessa. Kvarvarande färg på bågarnas övriga ytor gör att dessa under arbetet med profilerna skyddas för svärtning av värmen. Vissa färger som exempelvis alkydoljor, svarar bra på värme, mjuknar och kan enkelt skrapas av bågen. Andra färger som exempelvis vissa vattendispersionsfärger blir dock gärna trådiga och svårarbetade. En god rekommendation här är att pröva sig fram.
Läs även: Kokt potatis: En hälsosam kolhydratkälla
Slipning görs bäst med en roterande slipmaskin och papper kring 60 som avverkar bra. Innerhörn och sidor som vätter mot dagöppningen slipas gärna med fyrkantig oscillatorslip. Profiler slipas för hand med lösa papper eller skumkloss. Finare slipning än med papper 60 är ofta bortkastat eftersom arbetet ändå inte kommer synas under linoljefärgen. Vid höga krav på finish kan innerbågens insida slipas med papper 120 vid behov. Används en oscillerande slipmaskin så underlättar små och långsamma rörelser.
Någon slipning i kittfalsen skall inte behövas om skrapningen gjorts ordentligt. Däremot bör kittfalsens yttre kant brytas med med hjälp av slipkloss eller maskin i samma vinkel som kittkniven kommer läggas. Bryt även bågens ytterkant med ett drag av maskinen eller en slipkloss. Slipdamm avlägsnas bäst genom att bågen blåses av med tryckluft. Nu är det dags att utvärdera fönstrets skador. Ibland är det tyvärr så att man helt enkelt inte kommer undan att byta visst trä i bågen om förfallet redan gått alltför långt. Men mer än man tror går faktiskt att åtgärda med hjälp av bara lite träplugg, linolja och kitt.
- Skruvar för hörnjärn som inte släppt från bågen eller rostat borras ur och pluggas. Samma sak med skruvhål som ruttnat upp. Borra och limma i en träplugg så fäster skruvarna när beslagen skall tillbaka på bågen.
- Huruvida man skall grunda sin båge med rå eller kokt linolja råder det ingen samstämmighet om. I normalfallet väljer jag dock alltid rå linolja eftersom det finns några praktiska fördelar med denna.
- För det första hinner den råa oljan inte härda innan målning, varför man inte behöver oroa sig ett smack för om man haft på lite för mycket. Man behöver alltså inte torka av överflödig rå olja efter en halvtimme som många säger. Jag brukar olja vid arbetsdagens slut och låta bågarna hänga över natten. Morgonen efter målar jag. Eventuell överflödig olja dras med penseln in i färgen.
Den andra fördelen är att man inte behöver åroa sig för överfettning av bågen. För mycket kokt linolja på bågen gör att linoljefärgen kommer att få svårt att fästa på en överfettad båge. När det sker syns det tydligt eftersom linoljefärgen pärlar sig på ytan. Märker du att färgen inte vill fästa för att träet är för fett, så låt bågen ligga ett par timmar efter att du målat och stryk därefter ut färgen igen med en torr pensel. Det går även att torka av ytan med lite rödsprit eller ammoniak innan målning. Eller så ruggar du upp den med ett sandpapper så fäster färgen bättre. Viktigt är att stryka generöst med linolja i kittfalsen. Anledningen till detta är att vi vill, så gott det går, mätta falsen med linolja för att den inte skall suga olja ur kittet som vi snart ska lägga på. Glömmer man olja falsen är det risk att kittet torkar och faller av i förtid.
För att ytterligare förlänga livet på kittet stryker vi schellack i kittfalsen för att försegla den mot kittet. När oljan sugit in i bågen är det dags att fylla kittfalsen med linoljekitt och sätta tillbaka glasen. Linoljekitt består av krita och linolja. Förr i tiden användes alltid rå linolja i kitt, men idag kan man hitta kitt med både rå och kokt linolja i. Linoljekitt går också alldeles utmärkt att blanda själv. Tag då 100 gram rå linolja till 400 gram finpulvriserad krita. Blanda väl och låt ligga i en försluten burk över natten. Dagen efter blandar du i mer krita tills du får en konsistens som liknar pizzadeg. Enklare är att köpa kitt på burk. Jag använder en blandning av Danalims och Allbäcks linoljekitt för att optimera både livslängd och smidighet.
Linoljan i kittet har en tendens att med tiden sjunka mot botten av burken varför kittet lätt blir kladdigare i botten och torrare på toppen. När du tar kitt ur burken ska du därför ta kittet genomgående uppifrån och ned, så att du får med både botten- och toppen-kitt. Massera kittet smidigt i handen innan du lägger kittet i falsen. Jag brukar ta en stor klump kitt i handen och trycker den med handloven lite diagonalt längs kitfalsen vilket är ett effektivt sätt att fylla falsen med kitt. När falsen är fylld med kitt runtom, lägger vi försiktigt i de rena glasrutorna och trycker noga till runt om hela falsen så att kittet smiter tätt mellan ruta och fals. Sätter man en textildyna på en oscillatorslipmaskin så är det ett effektivt hjälpmedel för att vibrera ned rutorna i kittet.
Läs även: Undvik matsvinn: Rätt pasta mängd
För att glasen skall sitta kvar på plats och inte glida nedåt i falsen med rynkbildning i kittet som följd klossar jag rutorna genom att lägga i ett par mycket små träklossar i rutans underkant och sidor. Trådstift hittar du på vilken bygghandel som helst och kostar nästan ingenting jämfört med en stiftpistol. Böj en bit stifttråd i 90 grader och slå in den tätt intill rutan med en hammare. När stiftet är på plats ”vickar” man av tråden genom att böja den fram och tillbaka några gånger. Jag använder en speciell stifthammare med ett litet smalt huvud och långt skaft för att få god kraft även i begränsade utrymmen. Har man ingen stifthammare så fungerar en helt vanlig hammare också.
Har barnen fått egna små verktygslådor i julklapp så länsa dem på barnhammare, de fungerar nämligen utmärkt till stiftning. Ett tips är att tejpa hammarhuvudet för att slippa repa glaset. I de här småspröjsade nationalromantiska fönstren sätter jag ett stift i varje sida av rutan. Är du ovan att stifta, lägg ett papper på rutan innan du slår i stiften. Ett annat tips är att tejpa hammaren.
Uppläggning av kitt görs efter lite övning enklast med en stor klump kitt som stryks ut med hjälp av handloven längs med kittfalsen. I början kan det dock kännas lättare att ta klatt efter klatt med kittkniven och lägga på i falsen. Tag rikligt med kitt så det täcker ordentligt och tryck efter så att du inte har några fickor med luft under kittet. Dra sedan med kittkniven lutad i vinkel längs kittfalsen så att du får ett rakt och snyggt snitt. Det här momentet kan kräva lite övning innan du får till det och hittar rätt vinkel på kniven som gör att överblivet kitt faller bort från kittfalsen och blir lätt att plocka bort utan att skada din fina kittkant. Blir kanten på kittet fransigt oavsett hur många gånger du försöker, låt då kittet torka något på bågen över natten och dra efter med kittkniven dagen efter så brukar det lösa sig.
Nu är det dags att måla fönstret. Antingen målas fönsterbågen och kittet med mjuk hand direkt efter kittning eller så väntar du med målningen tills kittet har torket helt, vilket brukar ta minst 3-4 veckor. Använd en rund pensel, den fångar effektivt upp överflödig linoljefärg i hörnen. Ta lite färg i taget och stryk istället ut den väl. Låt färgen krypa ut ett par millimeter på glaset. Då täcker den kittkanten och regnvattnet kommer inte att tränga in. Följ i övrigt instruktionen på linoljefärgsburken eller i dokument Målningsbeskrivning, som ligger tillgängligt under varje linoljefärgskulör här på hemsidan.
Tips på pensel: Rund anstrykare. Färgprover: Linoljefärg. Strö fint mald vitpeppar på de nykittade ytorna. Det håller fåglarna borta. De gillar annars att picka i sig färskt fönsterkitt. Om det ligger kvar kladdigt kitt på rutorna när du skall till att måla - tvätta rent med lite terpentin och en trasa. Om du behöver kunna stänga fönstren innan de är alldeles kruttorra - pudra lite talk över anliggningsytorna så klibbar inte fönstren fast. Talk är vitt, men ger ingen kulör och missfärgar inte.
Linoljan i kittet torkar genom att ta upp syre och under den processen kan kittet svälla upp till 10-15 % i volym. Detta pågår normalt under 1-2 veckor varefter kittet stabiliseras och sjunker tillbaka. Om man då målat på färg under kittets torkprocess hinner färgen hårdna innan kittet sjunkit tillbaka och blir då “hängande i luften” när så sker. Trären fönsterbåge och karm.
Före glasning och kittning, spärrgrunda kittfalsen flödigt med ovan oljealternativ eller linoljefärgfärg. Behindliggande trä suger då inte ut oljan ur kittet så snabbt. Lägg ut tryckkittet och vibrera ner glaset. Fixera glaset med små trästickor (klossning) samt stifta glaset. Slutligen är det ”bara” att lägga ut falskittet. Låt alltid kittet torka minst 4 dagar, gärna en vecka, innan du målar. Många lyckas dock med att måla direkt efter kittningen, inom ett par timmar, efter att vippat krita på kittytan.
